二

一滴露珠，你注定想象不出，它的归宿竟是波澜壮阔的红河；鸟道被神安排在一座山上，天空辽阔，居然还有大地上的道路让众鸟徘徊留步。

一只鸟懂得留连，何况人。

揭开历史的帷幕，是一场接一场的战役，箭镞比青草茂密，马蹄比暴雨还急。六祖分支，布下理还乱的迷团，氐羌南迁，从远方送来一场场战役。三次天宝战争花费了两个世纪，才有蒙氏南迁，彝寨烈焰。

古楼安在，历史被收藏进损落的砖头。一条古街，不长，却是一段幽静的小路，抬脚便可以迈进唐、宋、元、明。那是唐代的铁铺，马掌正在师傅的手中成形；那是明代的官窑，进贡的青花瓷刚刚出水……

钟鼓楼虽然是1986年重修过，但没有偷梁换柱，原汁原味的古楼，仿佛还听得到清朝的暮鼓晨钟。如果想一览全城大致，就上楼吧，木质的楼梯一擅一闪之间，便可以看见同样被岁月尘封的宫灯，风一吹摇摇欲坠。老钟沉默着，它想响彻云宵，它想说话吗？和平美好的年景，无需它出声。不要急忙离开，上得楼来，满可以极目远眺，或腑瞰，或仰望，你会发现日日披在大地的阳光，是那样的温暧。日日抚慰万物的轻风，原来是那样的慵懒。

不可以做一世的主，但站在钟鼓楼，仿佛我就是王。

“魁雄六诏”巨匾，笔力千钧，流露出剑的峰芒与英雄霸气。“万里瞻天”匾，实际是言志，芸芸众生啊，苍天在上，登上高楼，还得一样敬畏，生命如蚁，纵有气吞山河的雄心壮志，还得脚踏实地。

下楼，通过幽幽券洞，好象就抵达另外的世界。一股怀旧的意味萦绕心头，随着小贩“磨剪刀”的叫声，那些民国女子走在古街，走向那些需要寻访的遗址。这是八月，几簇金黄的野菊花顽强地开在古城遗址的瓦砾间，圆觉寺正被荫凉包抄，南诏蒙舍城遗址谁设下埋伏，等着那些喜欢怀想的诗人束手就擒。白塔永镇山河，这支巨毫，谁提起来，都可以写下锦秀文章，因为古城巍山，本身就是带韵的文字。

与钟鼓楼对应的是星拱楼。之间一段可以慢步半天的古街，就是最能代表历史名城巍山的市井。

二

小吃是巍山的名片，每年都有一个节日就是为小吃而设。在春天，这里便是美食者的天堂，亮出你的舌尖，整个巍山的美味就会在你的嘴里打滚。去年的小吃节吃出一根纯手工制作1390米长的面条，据说上了吉尼斯记录，仅饵丝一项，就有几十种吃法，只怕你胃不好，否则可以让你吃得饭饱神虚。过江饵丝汤水流香，青豆米汤圆让你嘴角流蜜，青豆小糕带点回去，只是这东西仿佛放了迷药，朋友吃了也会念念不忘。古城巍山小吃街，优秀的厨师们布下了阵，就待你交给巍山半日闲，坐下来，一张嘴，就懂了巍山的美，全在自己的舌尖。

店都不大，几十平米足够，两张桌面均浸透油腻，泛起古色的光亮。我择了一个面对古街的位子坐下来，着彝族服饰的老板娘一口气说出几十种小吃的名字，见我没听清，就把菜单送到我面前，品种繁多，让我眼花缭乱。我说吃什么都行，就要好吃的，老板娘说，不好吃就不收你钱了，最后老板娘和颜悦色地端到面前的是耙肉饵丝，扑面而来的是火腿的香味。汤色银白，饵丝不粘连不断节，肉丝红润，再加上佐料颇全，一碗下肚，觉得尚不尽兴，就又要了一碗稀豆粉，只吃得稀哩哗啦，还真不怕美丽的老板娘笑话。

饵丝在我故乡也有卖，就是没巍山味道好，不知何因。老板娘说：“放在饵丝里的肉，要肥而不腻，叫它耙肉，就是要煮到入口即化的程度。饵丝用米特别讲究，若要好吃，就得选用本地产饵丝，因为本地产的饵丝用巍山有名的‘黄皮谷’米”。

晚餐仍然安排在古城，我选择吃豆腐宴。这是一户藏在深巷的人家，通过一段幽深的小巷，眼前有种豁然开朗的感觉，一个四合院里散落地堆放着各种豆腐架，主人忙得不可开交，早已有食客挤在走道或客厅，等着一粒黄豆从进入机器到烹饪成品的美味。这里的豆浆可以与“永和”牌妣美，豆腐可以玩出七碗八碟，虽然是素食，却可以烹制成鸡鸭鱼肉的样式。

小吃街，零食的天下。可惜只带了一张嘴，与一个时时犯病的胃。

不买也可以尝，是小吃街的营销策略吧，反正尝了，那美味一定让你欲摆不能，绝对会让你心甘情愿陶钱包。因为自己吃饱了，还有朋友与家人，也让他们尝尝巍山，于是就买了十一个品种的巍山蜜饯。

蜜饯原本是巍宝山道人精制的养生佳品，至今已有300多年的历史，相传在光绪十三年（1887年），巍宝山的熊道人将蜜饯的制作工艺传给了与他交情盛好的友人。从此，巍山民间开始了蜜饯制作。发展至今已有冬瓜、沙参、橄榄、槐果、桔饼、姜花、木瓜、无花果、香橼等30多个品种。巍山蜜饯把形、色、香、味完美结合，看着色泽柔和、吃着舒心润肺。

正与蜜饯老板闲聊，老婆打电话来，说要我买点巍山咸菜回去。因事老婆不能同行，但巍山咸菜一直让她牵挂。此前有朋友转道巍山，顺便带过一些，老婆可以不吃肉，但绝对要吃咸菜，那次让她记住了麦兰腌菜与卜酱豆的美味。

三

怀旧，仍然是巍山古城微微泛动的意绪。秋天，这样的意绪更加明晰。

南街的扎染店，每一寸布，都穿透着白族同胞的审美与思想。摘得起的花朵，辅以滴水的青枝，翔飞的蜂蝶赶赴春天的歌舞。传统的草纸，布满竹子的筋骨，蒙氏家族的令，就是这纸载着传送。泥土烧制的锅碗，仍然散发出淡淡的泥香，仍然有象我一样爱怀旧的消费者，愿意从烹饪开始，享受慢生活的乐趣。

木门木窗的店铺，经营的也多是传统的商品，有些商品可能销路不大好，比如马掌与响铃，但主人舍不得转行，还在经营。那是马鞍，系着红彩，显然是要出远门的打扮，马鞍雕花，马驮镂空，又象是远出归来的装束。这样老店一家接一家，可以买双草鞋，脱下真真假假的皮鞋，穿一双草鞋，好接触地气，一脚踩下去，清朝的满月似要淹没脚面，有马哥头烹制的普洱茶，正在冒着厚实的香气。

可惜等不到那月出来。

土坯墙，少不了野草杂生，草的生命总是顽强。这是唐朝的野草，挂过杜甫思乡的凝霜，这是宋朝的野草，落过李清照爱情的叹息。就是一棵颗野草，让人恍然隔世，浮现出一条茶马古道比野草还茂盛的传奇。

年轻的女子独自走在古街，油纸伞作为道具，让我立即想到象一个自称为民国女子的诗人，以及她写下的一首诗。

我常常走在民国的街道上，步履轻盈

　　而优雅。当当作响的电车，从默片里开出来

　　灰色长衫和月白旗袍礼让着上下

　　不远处的钟楼，是夕阳中的诗人。一群

　　洁白的鸽子，把闪亮的诗行写在彩虹的脸上

　　两条有风骨的弧线，向身着灰装的

　　不老建筑的文艺复兴里延伸。那里有我们

　　窗明几净的家，和一双晶莹的儿女……

　　就像插上了时间的翅膀，我常常就这样

　　走在民国的街道上，步履轻盈而优雅。四月天的

　　花香很近，没有愤世嫉俗，只有儿女情长

长衫与旗袍常在巍山古街走过，只是这走的速度有点快，不符合诗人关于民国女子的标准。钟楼沉默，时间飞快，我在等，生活褪下艰涩和灰暗，呈现我眼前的必是花香很近的风景。然而，诗人终归只能想象，古城的惊鸿一瞥，然后是擦肩而过的无奈。

我坐在一家老店，发呆。恍惚中，一匹马走过古街，骑马的人好面熟哦，又想不起哪里见过。

四

古城不平静。

当年那把火，烧毁松明楼，让细奴罗百思不得其解。本是同根生，六个兄弟，在一座古楼下分手，江湖便归顺朝庭，才有南诏的册封。

古老的蒙阳公园即为明证，参天老树下，不见当年习武的将士，肃穆的聚义厅，仿佛还有青锋刀的寒光把守。巷道是古城的线索，随便一条，都可以让你进入故事。不知怀旧为何物的是幽兰，口吐芳香，哪管战马已告老还乡，将军已回归田甲。

头发花白的老人，把重心移到一根柱棍上，神色有些落寞，但神情仍然泰然，见到我，和蔼地微笑，而他的身后，是正在炭火上唱歌的铜壶，显然那些茶已经喝淡。四合院围着一棵石榴变老，老奶奶翻晒着新收的谷物，木制的抓耙轻轻地翻动着金色的稻子，动作缓慢，一定适合给老爷子梳理花白的头发，挠挠发痒的身子，如果这样的阳光下，看到那情形，该是多么幸福的事情啊！

打着磕睡的小花猫，睡姿安祥，头缩到荫凉下，身子在阳光下暴晒。雕花的厢房紧闭，一定是小女子的深闺，也许已经搭上马车离开故地。

交流是有点费劲，奶奶与爷爷都有些耳背，倒是那微笑，其实已经告诉我，古城的黎民生活得平静，却也幸福。每月有一小笔汇款来自深圳或上海，那是孙女的孝道，每晚从新城工地下班回来的儿子，会帮老人来一次不算正规的推拿，同样是一泥罐的茶，泡醒一家的甜蜜。

私下常想，挣钱买一座山，种草养花，喂鸡放马，做陶渊明式的诗人，但这样的愿望就是奢求，自然无法实现，山都变成他人财产，你还指望猴子手里剥出锥栗！巍山古城，又让我的愿景充血，那就是找一处四合院，焚香，拜月，抚琴。秋天，菊花燃烧思想，春天，看嫣红花蕾吐出怀春的秘密。到郊外挖些新土，将院里的水泥块去掉，种上白菜与罗卜，再写一首诗，将一群燕子邀约。养鸡，只为听三遍的打鸣，种花，只想懂春天的消息。

但这也只是奢望了，停留在巍山古城，也就半日。但是我想，每年攒些时间，交给巍山，值得的花销。

五

唐初，巍山就有稀落的村舍，就有驱逐寂寞的歌舞与生活的炊烟。元代，段氏总管视察了巍山坝子，认为土地丰腴，森林茂盛，适合筑路修城。第一块基石奠土，到城池初具规模，足足到了明朝。

巍山的古不是人造的产品，600多年历史，随便捡一声地上的石头，都可以出具证明。几个世纪以来，巍山人神闲气定地生活在这里，过着半是城廊半是乡村的生活，兰养得纤尘不染，美食做成天下文章。

如果说巍山彝族的打歌，舞姿粗犷豪迈，热情奔放，那么巍山的洞经音乐，富含婉约的质地，幽兰的芬芳。

巍山的风，没有下关的粗糙，也没有下关的性急；满城都是养花人，比上关花色香味俱佳。最是有月的夜晚，古城呈现怀旧的柠蒙色，路灯打起磕睡，披肩长发的女子，可是你前世约定的恋人？

徐霞客于崇祯十二年八月十六日，从凤庆县进入大理州巍山县的老牛街，经鼠街到达巍山古城，曾写下 “天气常如二三月，花枝不断四时春”的诗句。穿越时间的隧道，高人从远古走来，青锋刀削下现代城市的喧嚣，一定想与我品茶聊天，或者去寻找日落而出，日出而归的子民，体验虽然艰辛却也幸福的生活情趣。而踏歌而来的剑客，一定放下沾满血迹的利器，娶采桑的罗敷为妻，组成天下最幸福的家庭，生一帮打铁的儿子，一群绣花的美女。

一位本地文友有对我说，如果你信佛，可以去上香，城内还保存着文庙、关帝庙、财神庙、文华书院、太阳宫、冷泉庵等明清建筑。不信佛也罢，可以从建筑学的角度，欣赏庙里工艺精湛、结构严谨、雕梁画栋的古建筑，那是巍山古城繁华旧梦。

如果想上山，巍宝山是一个好去处，道教圣地，那里的清凉足够降你烦乱的思想，那里道法自然的健身术，可以让你步入养生的快车道。如果想去看鸟，就到鸟道路雄关，每年八月都有成千上万的鸟在此轻歌曼舞。

巍山景多，半日闲逛，又怎能全部寻访。“文彩斐然谁数清魏山胜景，源头远矣孰言尽蒙舍遗闻”，只能点到为妙，有人说，重新再来的机会得留点遗憾。

我也遗憾，眼睛总是目不暇接，心灵总觉空空荡荡。

六

　　在拱辰楼旁的一家茶馆，有幸喝到一位百岁老人泡的罐罐茶。不用电，纯粹的木炭，温厚地将茶炒得芳香四溢，仍然是炭火将铜壶里的山泉烧得欢呼雀跃。老人很长时间不泡这茶了，见有稀客，他这才净手，接下来的一招一式，把茶当成需要精心伺服的宝贝，随着那一声茶喷的声音，叶叶春尖，便在杯里蜂拥而来。

品茗的当下，老人拿出一幅松下踏歌图，让我们欣赏，这才我立即想到巍宝山一水榭楼台上的那一幅，有惊人相似之处。松树老得扭曲了身子，一些打歌的男女围绕着老松树翩翩起舞。我看见歌头是个吹笙的男人，系着红头绳，后面跟着的男人动作有些夸张，含羞的女子也跟在里面，分明有男人在对她觊觎。

喝得高兴，忘乎所以。

太师椅是绝对要坐一坐的，领略当年老爷子那种威风。“端茶来”，着青花短袖的女子迈着莲花碎步，绕过八仙桌与火盆，端上来的香茶，我一眼便看见倒映着清朝的光阴。巍山古城的老茶馆很多，这里的人们爱喝茶聊天，生活的节奏慢了下来，你根本看不到步履匆匆的有影。

巍山古城人神共居。佛教、伊斯兰教、道教、天主教、基督教以及其他民间信仰的多元宗教信仰格局，人们便把一些日子交给神，出远门要祭路，收获要谢土，就是一只可恶的老鼠，要也找点时间给它烧香焚纸，感谢它没咬坏了准备娶亲用的新棉被，刚刚装修的洞房。

古城人敬神，也敬人，他们信奉靠一双手劳动，获得生活的回报。商贩们勤勤恳恳、实实在在地经营着自己的店铺；公干的兢兢业业，服务地方经济的发展。每天，山民们牵着驮马驮骡进城，销售他们劳动的成果。菜市，绝对可以买到带露水的青葱，沾着红泥巴的白菜。